≪２７≫　氷瀑帯突破

確かに左側の氷瀑帯に
ルートはあった。
オーバーハングした氷瀑帯に
近ずくには
一度氷塊の底に降りねばならない。

７０㎝のスノーバーを氷に
打ち込みアップザイレンで下る。
巨大な無数の氷塊が
急峻な岩壁に危うくとどまっている。
ほんのちょっとしたショックで
氷瀑帯全体が
大音響と共に崩れ落ちそうである。

実際、降りた地点の
３０ｍ下方は氷塊が崩れ去り
岩壁が剥き出しになっている。
氷塔の間のトンネルをくぐり、
クレバスにザイルを張り
迷路のような氷瀑帯の中に
ルートを拓く。

絶望的だと思われた左の氷瀑帯は
突破できた。
氷塊の下部がキーポイントであった。
ここを抜けると広大な雪原に出る。
雪原右の空高く
ジルバーザッテルの入り口が見える。

何度も目にした、なつかしい
写真の通りのジルバーザッテルが
そこにある。
撮影場所は氷瀑帯のほぼ中央である。
危険にみちてみちてはいるが
氷瀑帯の中は美しい。
生きている氷の世界である。

一瞬を無限大に引き延ばして
ほとんど動きの止まった滝の中を
想像したら、氷瀑帯の世界が
理解できるかも知れない。
目に見えぬ力がゆっくりと移動し
巨大な氷塊のバランスを
一刻一刻と崩していく。

そしてある瞬間、力の集積は
頂点に達しカタスタロフが生じる。
静止していた世界は突如
大音響をたて砕け散る。
カタスタロフは繰り返され
氷河は流れる。

何千トンもの氷塊が
カタスタロフを起こす瞬間に
出会ったら最後、
肉体は影も形もとどめないであろう。
それゆえに氷瀑帯は
かくも魅力的であるのかも知れない。

≪２８≫　カタストロフィの海

１０年間履いた革の二重靴が
古くなったのでプラスチックの
二重靴スカルパを
小西政継氏のすすめで準備した。

こいつがなかなか足になじまず
連日私と松井は靴と格闘していた。
キャンプ３建設のため
キャンプ２に入った松井は、
足の痛みについに耐えきれず
荷上げ隊の博夫と急遽交代、
キャンプ１へ下る。

翌８月６日私と博夫は
氷瀑帯の偵察に出かけたのだが
ルートは発見できず。
この夜は
博夫の虫歯が痛み出し眠れず。
日数は残り少ない。

ハイポーターはいない。
隊員はダメージを受けている。
しかし休むわけにはいかない。
ルート工作と
荷上げに今日も出かける。
晴れた日の荷上げは実に暑い。

ヘルメットをかぶっていると
頭が蒸し焼きになる。
氷の崩壊を考えるとヘルメットを
脱ぐわけにはいかないのだが
暑さにはかなわない。

≪２９≫　キャンプ３　 

８月９日、キャンプ３を求めて３度目のアタック。
７日の２度目のアタックで上部クレバス帯５７９０ｍまで達し荷上げ品をデポしているので、
キャンプ３設営の目途は立っている。
本日は４人で荷揚げを行い私と博夫でルート工作を行い、松井と釣部を後続にして一気にキャンプ３を目指した。
途中ザイルを張り８ミリカメラを回しラッセルを切る。

テント設営可能な第二プレートに出たのが１７時０５分、早速キャンプ２にもどる時間はない。全員ビバークを決意。
テント、ガスはあるものの羽毛服、寝袋はない。着のみ着のままの寒くて眠れぬ夜をすごす。
翌１０日、ビバーク後の疲労した肉体に鞭打ち
第二氷瀑帯を超え、北東稜下部の大プラトーに出るため荷をかつぎキャンプ３を後にする。

≪31≫　クレバスの底から

飛ぶのを断念した。
クレバスの底に降りて反対側の
垂壁を登りセラックの上に
出ることにした。
重いザックを背負っては
とても登れない。

ザックを下に置いて氷の垂壁を登る。
ワンタッチバックル式の
アイゼンをけり込む。
氷壁の角度が急で１２本の爪の
うち先端の２本しか刺さらず、
残りの爪は宙に浮いてしまう。

アイスバイルとピッケルを
交互に打ち込み、
じりじりと高度を稼ぐ。
手袋をせずに登りだしてしまった為
カッティングした氷の粒が
手にふりかかると
冷たいのを通り越して痛い。

両手をマッサージしながら
セラックを登る。
セラックの中段で松井と
アンザイレンしているザイルが
足りなくなる。

確保点を作らねばならぬが
スノーバーがないので
氷に直径２ｍ程の丸い刻みを入れ
ザイルを入れ固定する。
氷茸と呼ばれるビレーポイントである。
まず私のザックの吊り上げを行う。

１度目はクレバス壁の
オーバーハングした部分に引っ掛り
うまくいかず２度目に成功する。
このクレバスかの底から
セラック上部に出るだけで
１時間以上を費やしてしまった。

しかし結論として２ｍ以上ある
クレバスを飛び越す試みを
実行しないでよかった。
もしやっていれば今頃、
血みどろになってクレバスの底で
うなっていたかも知れない。

剃刀の刃のような
セラックの上部を這っていく。
上部プラトー手前のクレバスに
架かるアイスブリッジが崩壊している。
今にも落ちそうな崩壊ブリッジの
氷の先端に立ち
反対側のセラックにジャンプする。

ジャンプと同時に
乗っていた氷が崩れ落ち
クレバスの深みに吸い込まれる。
かろうじてアイゼンとピッケルが
氷に食い込みセーフ。

≪３２≫　キャンプ４へ　 

右のテントはC3に設置したものである。ルート工作が終わった後、このテントをC４に上げ、
キャンプ数を３つに減らしC4をABC（アタックベースキャンプ）にした。
左のテントには「PEKT'８０」、右には「KEKT'８１」とマークが吹き付けてある。
１９８０年のペルーアンデス、１９８１年の崑崙山脈・ムスターグアタ遠征時に、夫々使用したテントである。

思い出深いテントではあるが悪天の退却時に撤収できず、この場に残されたのである。
テントよ安らかに眠れ。

標高６０５０ｍ、キャンプ４の
雪原は素晴らしい。
南西の空高く雄大な２本の角を
突き立てたジルバーザッテル。
真南にピラミダルな
ラキオト峰７０７０ｍ。

北東に連なる
純白のチョンラ山群６８３０ｍ。
真北の下方にかわいらしい
ブルダール山群５６０２ｍ。
北西の遥かなる眼下に
巨大なＳ字を描いて
蛇腹を見せるラキオト氷河。

あまりにもばかでかい空間と
壮大な地表の起伏。
純白の雪が薔薇色に染まり
夕闇の紺青と微妙な
コンツラストを見せ、
壮大な地表全体が神秘的な
光に包まれる。

ただうっとりとながめる。
「素晴しいなー。
これを見ただけで苦労して
都合した数百万円の価値あり」
と松井と話す。
何を考えたか突然、松井が
服を脱ぎ上半身裸になる。

写真を撮ってくれと言う。
ジルバーザッテルをバックに
ヌード撮影会となる。
その後２人で新雪を
タオル代わりにして
体を部分的に雪浴させる。

氷の硬い粒が
鳥肌のたった皮膚に鋭く食い込む。
標高６０５０ｍの暮色迫る
雪原氷河の真只中で２人を
狂気にかきたてた物は何か。

２つの氷瀑帯を突破して
北東稜線下部のプラトーに
設営されたキャンプ４。
本日より人間が入り、いよいよ
チョンラ峰、ラキオト峰、
ナンガー主峰へと攻撃が開始される。

とてつもなく遠く困難であった
我々の夢、
ナンガーパルバットの頂が
我々の射程距離に入ったのだ。

小さなテント内は
軽い興奮に満たされる。
写真下のピークはラキオト峰。
長い影を曳いて
キャンプ４へ向かうのは坂原。
撮影は松井

≪３３≫　交信　キャンプ４より　 

不可能を可能ならしめるための作戦はただ１つしかない。
ママリーの初挑戦より５８年間、国をあげての本格的なドイツ隊の攻撃が始まって２１年間、ナンガーは初登頂を許さなかった。
ドイツの執拗な７回にわたる攻撃と３１名の犠牲者の果てに、北面のルートはやっと征服された。
このルートをポーターなし、わずか４人の隊員で荷上げし、2週間で登頂しようという今回の計画は、どう考えても痛快である。
高所順応期間とナンガー特有の悪天のリスクを考えただけで、攻撃日数２週間では不可能である。

≪３４≫　ラッセル　 

高所では常に苦痛と困難がつきまとう。
雪崩、ヒドンクレパスへの転落、氷壁での滑落、強風、吹雪、低酸素による脳浮腫、肺水腫、そして重い荷、ラッセルの苦しみ。
数え上げればきりがない。
それらの苦痛と恐怖を自分の意志で完全に掌握しコントロールできないと前進は不可能である。
もちろん我々は多くの経験と実践を通して、少なくとも自分のコントロールはできるよう訓練はしている。

しかし自分のコントロールはできてもザイルを組み共同で行動し、苦痛と困難に立ち向かう時、新たな問題が生じる。
２人が一体となって行動できれば作業能率は２倍以上になるが、
２人の意志かみ合わないと非常に危険な状態になる。

≪３5≫　山頂の２人の翳　 

深い霧と降雪。進むにつれて視界は閉ざされる。
雪と氷だけの白い世界を白一色の濃密なガスがすっぽりと覆い尽す。完全なホワイトアウトだ。
現在位置の確認もできないままヒドンクレパスに脅え、うろうろとザイルを引きずり回る。
午前１０時半、更に降雪量が増してきたので帰幕すら危うくなってきた。今ならまだラッセルルートがあるのでキャンプ４に帰れる。

意を決しチョラン登頂を断念し、消えつつあるラッセルを追う。
午後１時、キャンプ４のテント内が明るくなった。「チャンスだ」我々には時間が無い。
今日チョランの頂に立ち北東稜の偵察をしておかないと、今後の作戦決定ができない。

≪３６≫　チョンラ登頂　 

深い霧と降雪。進むにつれて視界は閉ざされる。
雪と氷だけの白い世界を白一色の濃密なガスがすっぽりと覆い尽す。完全なホワイトアウトだ。
現在位置の確認もできないままヒドンクレパスに脅え、うろうろとザイルを引きずり回る。
午前１０時半、更に降雪量が増してきたので帰幕すら危うくなってきた。今ならまだラッセルルートがあるのでキャンプ４に帰れる。

意を決しチョラン登頂を断念し、消えつつあるラッセルを追う。
午後１時、キャンプ４のテント内が明るくなった。「チャンスだ」我々には時間が無い。
今日チョランの頂に立ち北東稜の偵察をしておかないと、今後の作戦決定ができない。

≪３７≫　チョンラ稜線　 

あれ程威圧的であったチョンラ山群も上から見ればかわいらしいものである。
山巓に立つと非情な山塊が一瞬にして、親しみのある箱庭の風景になる。
鋭い寒気と風雪によって削り取られた山稜は、ひらひらと宙を舞うように自由自在な曲線を描き地表の高みの限界を示す。
手前の雪ピークがチョンラ中央峰（６４５５ｍ）、奥がチョンラ主峰（６８３０ｍ）である。

更にその先、北方にはインダス河があり、カラコルム山脈があり、更に北に2年前我々が登ったムスターグアタがあり、
シルクロードのオアシス都市カシュガルがあり、天山山脈があり・・・・・・
思いは全方位に広がり瞬時、追想に襲われる。

≪３８≫　ナンガ・パルバット主峰見ゆ　 

チョンラ山頂より見た長大な北東稜全景である。
左手前の稜線がラキオト氷河の源頭であり、穏やかにラキオト峰へと延び上がっていく。
ラキオトの頂上には明瞭なオベリスクが見える。一見、人間の建てたモニュメントのようである。
北東稜はここで大きく右に折れ真西に向かい、ジルバーザッテルへと連なる。

写真右の岩峰はジルバーザッテル入り口の左に立つ南東峰である。
この南東峰の左にやや丸みを帯びたナンガーの主峰がようやく顔を見せる。
北面からナンガーに入るとここまで登らないと主峰はみえないのである。
何ともはや遠い山である。ジルバーザッテルに入るとルートは南西に折れ、穏やかなスロープが２.５㎞続く。

≪３９≫　八ミリ動画撮影　 

チョンラ登頂を終え、日没と競うようにして氷河上のキャンプ４に向かう。
最後の太陽を八ミリに収める。少人数短期遠征で八ミリを回すのには大きな困難がつきまとう。
ハイポーターがいないので必要最小限度の物資の荷上げさえ充分にはできない。八ミリや八ミリのフィルムは余分なものである。
八ミリを上げる代わり何を削るかまず問題になる。次に撮影時間をどうとるかである。

ルート偵察、ルート工作、荷上げに精一杯で八ミリカメラを回すゆとりが無いのである。
３番目には疲れていて撮影意欲を掻き立てるのはむずかしい。カメラのようにハイ、パチリでは済まない。
八ミリを固定し息を止めてシャッターを押し続ける。空気の薄い高所では大変苦しい作業である。

≪４０≫　ナンガ主峰への準備　 

キャンプ４からナンガー主峰を踏んでキャンプ４にもどるまでを私は４日間と計算した。
高所用テントとガス、食糧を持ってここからアルパインスタイルで進む。
１日目はややハードであるがラキオト氷壁を超えてモレーンコップまで。
二日目は余裕を持たせ行動時間を４時間としてジルバーザッテルまで。３日目はジルバーザッテルより主峰往復。

４日目はジルバーザッテルよりキャンプ４まで下山。
ドイツ隊、チェコ隊の記録を暗記してしまう程読み研究した結果、これで充分と私は判断した。
もちろん天候が悪化しないこと。途中で事故を起こさないこと。
アタッカーの体力気力がベストであることを前提としてはいるがこれ等の危惧を考慮して
更に２日の予備日を加えれば充分である。

≪４１≫　銀鞍（ジルバーザッテル）　 
北東稜稜線直下。右：鈴木　左：釣部

≪４２≫　北東稜上の雪原　 
朝日を浴びる北東稜上の雪原

≪４３≫　ラキオト前衛峰　 

北東稜のラッセルは、せいぜい膝くらいまでであったが重荷と高度、ラッセル距離の長いことなどから
決して楽なアルバイトではなかった。
ラキオト峰の２㎞手前にラキオト峰とよく似た標高６３００ｍ程のピークがある。
ラキオト峰はこのピークに隠れていて見えない。ベースキャンプから観察する限りこんな立派な突起があるとは予想できない。

ラキオト峰そのものでさえベースキャンプから見ると、
長大な北東稜の彼方に消えてしましそうな小ささに見えるのだから予想できないのが当然かも知れない。
このピークを右に巻いて左の北東稜に出ると、すぐ目の前にラキオト峰が大きく立ちはだかる。
ピーク右の肩に向かって標高差５００ｍのラキオト氷壁が延びている。前剣の雪壁と良く似ている。

現代の登攀技術をもってすれば
快適なダブルアックスで
２時間もあれば突破できるであろう。
前衛峰を右に巻いて
北東稜上に出ると穏やかに上る雪原が
ラキオト峰基部へと続く。

総ては予定通りであり今日の行動は、
このラキオト峰を超えれば
終わりである。
何の緊張感も無く
アンザイレンしたまま松井が
トップで博夫がその後を歩いた。

事故は何の前触れも無く、
この時、突然起きた。

≪４４≫　事故現場手前のラッセル　 

「こちらアタック隊。ベース感度ありますか」
８月１６日朝の交信後、ブッツリと絶えていた無線を夜の定時交信でやっととらえた。

「こちらベース。感度良好、現在位置と２人のコンディションをどうぞ」
「松ちゃんがヒドンクレバスに落ちて雪崩の下に埋まってしまいました。
鈴木はクレバスに下降しようとしましたが、支点のピッケルが抜け落下し気を失いました。
気がついてから埋まったザイルを引いて松ちゃんの顔を掘り出しました。

ほっぺたをひっぱたいたら唸ったので全部掘り出し救助しました」
「現在の松井の状態はどうですか」「テントの中で寝ています。生命に別条はないと思います」
ヒドンクレバスを踏み抜くというのは私の計算では１％以下の可能性でしかなかったが事故は起きてしまった。

素描終章

あらゆる行為が手段でしかないことを知った時、人間は自らの行為の彼方にある世界を模索し始める。
登山という行為は時として自らの存在の総てを賭さねばならぬため、より一層行為の彼方にある。世界が気になる。
したがって「何故山に登るのか」という問が、行為者のみならず傍観者にまで生ずるのである。
当同人名の「スビダーニェ」は自らの行為の彼方にあるもう一つの世界とのめぐり会い（スビダーニェ）を意味している。
登山行為それ自身を目的としたスポーツとしての登山の魅力には限界がある。

しかし一たび登山を媒体としてもう一つの世界を垣間見ることのできた人間は、失われてしまった確かな生を行為の彼方に見出すことができる。
登山の魅力が質的な変換を遂げる瞬間であり、筋肉の躍動が哲学に昇華される一瞬である。
この瞬間を実現するためには行為を極限まで追い詰めねばならない。
肉体的苦痛との安易な妥協、困難からの日常的逃避に精神が支配されている限り、行為を飛び越えることはできないのである。
スビダーニェに込められた願いは行為を超える登山を実現することである。

　今回のナンガー北東稜からの短期速攻は行為を極限まで追い詰めねば成就しないという点で、
スビダーニェのテーマを追求するのにふさわしい計画であった。
だが私達の行為は挫折し、一夏の夢が行為の彼方で鮮明な像を結ぶことはなかった。
ペガソスに振り落とされ銀鞍から落下したベレロフォンになることを免れたかわり、
「べるぐ」を精神の深奥から描くことができず、行為周辺の素描に甘んぜねばならなかったのである。

　
えぴろーぐ

「命が私に問いかけてくる。その問に答えるために私は出発せねばならない」

　あれから１０年の歳月が流れた。
アイガー、マッターホルン、モンブラン、等を登り、始めての氷河に触れ快い興奮の余韻に浸りながら私は機上にあった。
アムステルダムを発ち、アンカレッジを経由しやがて機は羽田に着こうとしていた。
その時突然、冒頭のモノローグが体内を満たした。存在と意識の構造があまりにも明確に提示されたため、一瞬私は面食いうろたえた。
グワン、グワンと鳴り響くモノローグの嵐に翻弄されつつ、しかし私は確実に飛び越えてしまった自分を感じた。
何と長い初期カオスの時代であったことか。ずいぶんと久しい間、私はこの言葉を待っていたのだ。
生命がどのような問を発し、それに対し私がどう答えようとしたか。

　この１０年間に発刊した４冊の報告書「ハイジのくにへ」「オクサスの雪」「未知なる頂へ」「シルクロードの白き神へ」
の巻頭言や編集後記、あるいは本文中に私は“存在との対話”を書き続けた。
特に「シルクロードの白き神へ」には心象スケッチとして、“存在との対話”のみを書き綴った。
反響は様々であったが、幸い私の元に寄せられた読後文は好意的なものが多かった。
読後文がかなりの量集まったので読後文集を発刊しょうかとも考えたのだが、さしあたり当報告書に２編を選び掲載した。

　タンザニアのオルドヴァイ谷で受けた衝撃は、そのまま「２億年の須臾」に引き継がれ更に私を根底から揺さぶり続けた。
衝撃の波紋は私をカフカスへと導いた。旧石器中期、アシュール文化は南からやってきてカフカスを満たし西へ流れクリミア半島で花開いた。
当時主人公であったネアンデルタール人は、その後ビュルム氷期に入り忽然と姿を消し、クロマニョン人が登場した。
ジーン・アウルはカフカスから西クリミア半島を舞台にして、ネアンデルタール人に拾われたクロマニョン人の少女エイラを描いた。
エイラは消えたネアンデルタール人の子を生み、ガリレー、タブーン、スクール、クロマニョン人と移行する人類史を象徴する。
黒海とカスピ海に挟まれた山脈カフカスにも人類の壮大なドラマが秘められている。

当時は火を吹いていたであろうカフカスの最高峰エリブールス（５６３３ｍ）の山巓に立ち、
消えたネアンデルタールと架空の少女エイラに思いを馳せようと思って、私はエリブールスへ向かった。
だが私はエリブールスで予想外の猛吹雪に遭い、山頂には立ったものの荒れ狂う雪と風に出会っただけで下山せねばならなかった。
当日は他の総ての外国隊は登頂を断念し、我々日本隊だけが前進を続けた。
山頂直下で松井の鼻が凍り呼吸難に陥り松井もこの日の登頂をあきらめ、私一人が山頂に達した。
「７月３１日。吹雪の中たった一人の登頂」とノートに書いてから、報告書の最後の原稿「えぴろおぐ」を私は徐に書き始めた。
ナンガー遠征のピリオドであると同時に、これは私の１０年間のピリオドなのかも知れない。

１９８４年８月３日

　カフカス　チゲットホテルにて

（Ａ）講演

「山は逃げる」

　今紹介されました坂原です。
今日は私達の隊の海外遠征の８ミリを
２本観ていただいて、その後で他のいくつかの
遠征の話も交え、
「山は逃げる」という話をしたいと思います。

８ミリはビデオに較べると、軽くて小さく
扱い易いので、ここ８年間程、
私達の海外遠征の記録は
全て８ミリに収めてきました。
今日持ってきたのはそのうちの２本ですが、
まずその時の遠征の概要をお話しします。

ルートを探したのですが、ありませんでした。」
と述べ、ヒンカラ会議事務局の高木泰夫さんは
「ロアーティリチ氷河は
非常に悪くてとてもとりつけず、
雪崩と氷河移動がひどくてどうしようもない。
御計画を変更された方が
賢明かと存じます」
こんな内容のものばかりでした。

ここで簡単に計画を
変更することはできたんですが、
何日も何日も考えました。
それじゃ登る前から敗退だ、
登るためにどういうトレーニングや
調査研究をするか考え実行すべきで、
今ここで計画を放棄したら
これから先永久に満足のいく登山はできない。
という結論に達し、実行に踏み切りました。

もう１本は１９８１年、中国の
ムスターグアタ遠征の時の８ミリです。
これは前の７９年の遠征と
異なった困難性をかかえていました。
２週間程度の攻撃日数で
７５００ｍの未踏の北峰に立とうというものです。

現在まだ８０００ｍで
完全にエルゴメーターをこぎ続けることの
できた人はいません。
去年ナンガーパルバットに入りました。
その時も連続５日間低圧室に入りましたが、
この時も８０００ｍでの負荷を
クリヤーすることはできませんでした。

ダウラに単独登頂した禿さんが
１度８０００ｍでクリヤーしましたが、
翌日はできなかったそうです。
昨年は８０００ｍの第３段階まで
私はクリヤーしましたが、
最終負荷でチアノーゼと激しい全身の
しびれを起こし、瞬間的に失神しました。

いかに高高度での運動が危険なもの
であるかをいやという程知らされました。
これを毎日５日間も
泊まり込みでやるわけですから、
山に行く前にやんなっちゃうわけです。

しかし、そのおかげかどうか、
７４２７ｍのムスターグアタ北峰に
７日間で初登頂することができました。
これはかなり余裕がありました。
Ｃ２から標高差１２００ｍを
一気に頂上まで登ったわけですが、
まだ５００ｍぐらいは登れそうだ。

つまり８０００ｍまで無酸素短期速攻は
可能だと感じました。
この成果が低圧室の効果によるものかどうか、
まだ私にもわかりませんが、
大変興味ある問題だと思います。

ムスターグアタ登頂の問題点は、
もう１つ風の問題があります。
北緯３６°近辺の上空１００００ｍには
ジェットストリームが吹いています。
これが独立峰の
ムスターグアタ山頂を直撃するんですね。
Ｃ１のテントが荷物ごと吹き飛ばされ、
影も形もない。

登高中も突風で身体が
持ち上げられそうになり、
前進不可能になるんですね。
ベースキャンプのメステントも風で
ズタズタに裂けました。
広い谷を隔ててコングールがありますが、
この頃京都カラコルムの3人が
山頂付近で消息を断ちました。
一般的には雪崩だと言われていますが、
私は風で吹き飛ばされた
可能性もあると考えています。

強風低温下で手袋をとり８ミリを回すのは
相当な決意が必要になります。
時間的にも隊全体の動きを収めることは
不可能なので、私個人の目を通して観た
ムスターグアタを描いてみようと考え、
ＢＧＭやナレーションを
工夫して編集してみました。

中央ヒンドゥークシュと言われている地域で
最高峰はコーイバンダカー６８４３ｍで
これは登られていますが、
５０００ｍ級の山々はほとんどが
未踏峰でもちろん名前もつけられていません。

首都カーブルからサラン峠を越え、
砂漠の中ジープを飛ばし
クンドゥーツに出ました。
この夜は気温３７℃で体温より高くて
部屋の壁やベッドをさわると
熱く感じるんですね。
とても眠れるもんじゃありませんでした。

昼は暑いので、夜半にジープを出し、
生命の影の絶えた広大な大地を飛ばす。
時々ラクダの群れに会ったりするだけで、
実に壮大な気分になれるキャラバンでした。
ポーターも純朴で
我々を大喜びでむかえてくれました。

パキスタンやネパールでは
ポーターに保険をかける義務がありますが、
その時は反対の保険をかけ
ポーターに拇印を押させました。
つまり、この荷をなくしたらポーターが
責任を持って保障すること。
という今では信じられないことですが！

この時はカリヤウ山系の最高峰５５７８ｍに
7日間で登り、
コーイダラーツと命名してきました。

　次に先程話ましたパキスタンに入り、
翌年にはアンデスに向かいました。
氷の女王アルパマヨを目指し、
まず最高峰６７４６ｍのワスカラン南峰を
９日間で登り高所順応を終え、
ワラスの町にもどりますと、
チャクララフで日本人パーティーが
遭難したので救助して欲しいとの要請を受け、
アルパマヨを断念して救助活動を行い、
この年は終わりました。

アンデスから帰ると、中国登山協会、
ＣＭＡより１９８１年の
ムスターグアタ登山を許可する用意が
あるとの連絡を受け、
至急ムスターグアタ登山の準備に入りました。

その後キリマンジャロやオルドバイ谷を訪れ、
昨年は３１名の命を奪った
ナンガーパルバットの初登ルートに入り、
チョラン峰６４４８ｍに登り、
ラキオト峰７０７０ｍを超え、
ヘルマンブールがアタックした最終キャンプ、
ジルバーザッテルの下まで迫りましたが、
吹雪で登頂を断念しました。

　さて本題の「山は逃げる」
に入りたいと思います。
これらの登山活動を通して、
最近強く感じることがあり ます。

「山は逃げない」と登山を安全にするため
よく言われますが、
あれは嘘であるということです。
「山は逃げない」と言うのは敗者の弁であって、
そんな気持ちを持っていては
きびしい山は登れないとしみじみ感じます。
「山はにげるんだ」という意識を持って
行動しないと、自分の前にぶらさがっている
登山を完成させるための多くの困難を
乗り越えることはできないのではないか。

　人間はいつでもいろんな言訳を用意しています。
行動しないための言訳は山程あるわけです。
その中からその場と自分に都合の良い
言訳を選び出し、
こういう客観的条件があるからだめなんだと
自分にも回りにも納得させようとし、
自己欺瞞を完成するわけです。

こういうことを繰り返している限り山は
登れないだろうと思います。
で、具体的に申しますと「山は逃げる」と言うのは
２つの意味を持っています。
１つは技術不足、訓練不足から
登れるべき条件にある山を逃がしてしまう場合。
もう１つは年令の問題です。
誰しも年をとります。

どんなに訓練しても、ある年代で
登れる山には限度があります。
２５才から３５才ぐらいの年代では、
トレーニング次第で
ヒマラヤでも不可能な登攀は
ないと言っても良いでしょうが、
この期間はたったの１０年間しかありません。

この１０年を逃がしたら、
自分で登りたい山とルートを
自由に選ぶことはできません。
つまりこれ以降、困難な山は
年令と共に1つ1つ逃げていくわけです。

もちろんある年代での限界への挑戦
という登山はいつでもあり、
それを求めることはベストエイジの若者が
不可能に挑戦するのと
同等の価値を持っているわけですが、
確かに年と共に
その活動対象は逃げていくのです。

　訓練不足の者から
山は逃げるという事について、
例を用いて話してみます。
今、風速４０ｍの強風化、頂上を眼前にして
退くか登るかという判断を迫られた場合、
常識的には退くという
決定を下すのは正しいわけです。

４０ｍでは身体が浮きますから
高所では大変危険です。
しかし風速４０ｍぐらいの風は
冬富士やヒマラヤではよく吹くわけです。
その中で行動し、
登頂してる人間は何人もいます。

訓練しだいでそのくらいなら動けるわけです。
したがって退くという判断は
正しいかもしれないが、
その人間からその時
山は逃げてしまったわけです。

そしてその判断が正しいと思ってる限り、
その程度の条件の山は
彼から永久に逃げてしまうということになります。
もし彼が今までのトレーニングの過程で
それなりの努力をし、
それなりの覚悟をし、体験をしているならば
かならず「go」のサインを出すはずです。

もしかすると事故に繋がるかも知れませんが、
その「go」というサインが
自分の準備段階の中で消化されているものならば、
たとえ事故を起こしても
その判断は正しいと思います。

そういうことの積み重ねによって、
人間は自分の限界と
人間自身の持っている限界を、じりじりと
押し広げてきたんじゃないか。
したがって今、退き下るべきか、
登るべきか、という問題は、
常に自分の山に対する情熱
が問われるとても大切な瞬間だと思います。

山は、技術、訓練不足の者から逃げ、
老いと共に逃げるわけです。
「山は逃げる」という明確な意識を持って
行動しないと、充実した山行、自己実現を
可能ならしめる登山はできないと思います。

　では話と映写が逆になりましたが、
８ミリを観ていただきたいと思います。

　＊本講演は３月11日横浜山岳会の５８年度総会で行ったものである。