（１）日本教員登山隊発足

　
　１つの遠征の終わりが、新たなる出発を意味することは確かである。私達に残された困難な課題、ナンガ３ルート集中短期速攻登山は再び新たなスタートを切った。

　まず第一段階として遠征隊を編成する為、全国規模の「日本教員登山隊」を結成し、隊員を募集する。第二段階として冬の北アルプスで国内合宿を繰り返し、更にポベーダ（７４３９ｍ）、冬のアコンカグア（６９６０ｍ）

ガッシャブルム（８０３５ｍ）で高所トレーニングを行う。

　第三段階でナンガ・パルバットの初登ルード、ヘルマンブルーの北東稜を短期速攻で登る。それは我々の１９８３年の雪辱を果たすと同時に、３ルート総てで我々の登頂を実現することになる。

　この３つの段階を経て、チームワークのとれた強力な隊を３つ編成し、第４段階でナンガ３ルート集中短期速攻を実施する。既に第一段階の「日本教員登山隊」の組織化には着手し、新人隊員を加えた冬の北アルプスでの国内合宿がスタートした。

　　「日本教員登山隊」第１回目の合宿は、１９９０年１２月から１９９１年１月にかけての鹿島槍集中登山である。東尾根・天狗尾根を登り、鹿島槍北壁を登攀し終わった。新人８名中４名が合宿に参加し、４名のうち中山秀樹が北壁登攀に成功した。

　ミネソタの野外学校ＯＢＳで１年修業してきた藤森知晴は３０ｋｇの重荷での登攀に敗れた。３人目の登攀力、体力抜群の岩本義廣は自ら名乗り出て、登攀に敗れた藤森をサポートし下山した。

　４人目の田口真一は２日目のラッセルでギブアップし、共同装備を持ったまま勝手に下ってしまい我々の前から消えた。

以下は新人隊員４人の人間的側面を中心に描いた「「日本教員登山隊」第１回の合宿のレポートである。

（２）女はブスに限る

　大町温泉郷の常宿にビール１５本、酒２升、大量のウイスキーと刺身等を運び込み、１２月２８日午後３時、９人が集合した。奈良と埼玉の２名が急遽不参加となったが、富山の１名は遅れて夜参加することになり、他の９名が愛知、三重、東京、横浜、川崎から集まった。

　初めて顔を合わせる者もいるので飲みながら、１人１人の長い自己紹介を行う。ヒマラヤへの夢、登山哲学、登山歴、家族構成等を語り他の隊員の質問に答えるという形で会話が進む。

　北壁隊に加わる中山、３６歳が『女はブスに限る』と吠え出した。ヒマラヤ登山をマスターベーションに終らせてはいけない。積極的な生命の燃焼であるヒマラヤ登山を、もっと社会に還元せねばならないという高尚な話をしている最中にである。

　
　今までの我隊の隊員は誰でもが美しく厳しいヒマラヤを愛し、したがって女性への想いも美しく、夫々が内なる美女を描いていたのである。そこへ突然提出された余りにも大胆な逆の命題を前に、各隊員は一瞬沈黙しシーンとなった。

「俺の女房はブスなんですよ。その上出戻りときている。だから最高の女なんですよ。

　何てたって美女は３日で飽きるが、ブスは３日で慣れますからね。その上長期間山に入っても何の心配もいらないから、外国の山も行けるわけですよ。今までカナダの山やアンデスに３回行って、ロブソンやアシニボイン、ワスラカンを登ってますが、ブス女房はやさしくて最高ですよ。

　女房はね、赤いザイルで吊り上げたんですよ。若い女性会員を岩登りに連れてって、俺の赤いザイルに繁がっていたのが今のブス女房なんですよ。子供も２人できちゃいましてね。今地元の山岳会でリーダーやってるんですが、この会にいては、いつまでたっても鹿島槍北壁なんか登れないんですよ。

　日本教員登山隊結成はクライミングジャーナルで知って応募したんですよ。愛知と東京じゃ遠すぎるけど女房がブスだから、全然心配いらないんですよ。女はブスに限りますね」

　最後の方は支離滅裂で何のことか良くわからないだが、何ともすさまじい勢いで女性への差別語ブスを連発するのである。これには他の隊員も圧倒され、何も反論出来ず唯感心するのみ。しかし私は中山の心理的背景を即読み取った。

　彼がヒマラヤを求めて当会に入会した動機が、一目瞭然なのである。毎年世界の高峰に登り続ける当会に入会すれば、彼の日常の願望は達成されるのだ。その日常の願望とは、ブスと日常を共にすることにより、美しいヒマラヤへの想いを一層鮮明にし、一番美しいイマージュを手に入れることである。

　彼にとってはブスと一緒にいる限り、ヒマラヤは永遠に色褪せず美しいのだ。なんともひどい男である。しかしここまでヒマラヤの美しさに惚れ込む男は唯者ではない。

　
　飲む程に語り、語る程に飲み彼のブス論は最高調に達した。その時である。宿の女子従業員が
「あのー、中山さんて方いらっしゃいますか、奥さんからお電話ですけど」

　と階下から呼びにきたのである。酔っ払っている中山の顔が、とたんにデレーとなり、いそいそと階段を下りて行ったのである。

　
　こりゃ本物だ。今夜会えない淋しさに、お休みの電話ベーゼか熱い抱擁を求めて、電話をかけてきたに違いない。

　こりゃまいった。明日から雪崩の頻発する北壁で生と死の闘いが開始されるというのに、何ちゅうこっちゃ。

　
　もしかするとブスは本当に、とことん優しくて愛情深くて、一番良いのかも知れないなんぞという気持が、他の隊員にも湧いてきたのか、誰もが階下の電話に耳を傾けたのである。確かに良く考えてみると、ブスか美人かは顔の形やスタイル、つまり肉の付き方の違いでしかない。

　
　正しく皮相的な問題に過ぎず、そんなことに思い悩むようじゃ人間として未熟なのだ。人間にとって最も大切な部分が精神であることを知りつつ、肉と皮の付き具合に心を奪われる者に、命を賭けた登攀なんて出来ないのかも知れない。

　
より困難な登攀を求めてヒマラヤの高峰に挑む精神は、生命の本質に限りなく迫まろうとする知の願望である。

　空間を超え、時を超え、流れ続ける内なる生命を追う者の視点は、肉体の彼方にあるのだ。中山がブスを主張するのは、ブスの肉体を超えて、ブスの浄化された精神を観ることが出来るからなのか。

　ブスであるという自覚がブスの精神の浄化作用を促すことが、しばしばある。その貴重なブスの精神を彼は知っているのか。それとも単に美的センスが狂っているだけなのか。誰だってブスより美人の方が良いに決まっている。にもかかわらずブスを主張する彼は、さしあたり『ブスの救世主』たらんとしているのか。

　
　彼の女房がどれ程のブスなのか、今度愛知県の彼の家へ、ブス観賞ツアーを組まねばなるまいと考えたのだが、もしかすると絶世の美女である可能性も僅かにある。自分の女房の美しさを観てもらいたくてブスを連発し、初対面の我々を謀略に陥れようとしているペテン師かも知れない。

　
　となると彼は権謀術数で、ヒマラヤの困難な登攀に対しても考え抜いたペテン作戦を展開し、他の隊員を誑かすに違いない。こうなったら、いずれにしても是非ブス観賞ツアーを実現し、真偽を確かめなくてはならない。彼はブスの救世主なのか、それとも単なるペテン師なのか。こうして午後２時から延々と８時間に渡って飲み続けた冬合宿の第１日目は、困難な課題に始まりブス論で終ったのである。

　（３）永遠の敗北か

　１２月２９日　曇後風雪

　林道の分岐点で集合写真を撮り、天狗隊の３名と分かれ我々６名は東尾根の取り付きに向かう。

　急な山腹の樹林に幾つかのマークと破れたオーバーシューズが付けてある。この急な山腹の上に東尾根に通ずる小尾根があるとは考えられない。マークなしでこの入り口を見つけるのは難しい。予想した通りラッセルトルートはない。最初から胸を衝くラッセルを覚悟せねばならない。

　８時３０分、新人隊員の岩本をトップにラッセルを開始する。各自３０ｋｇ以上のザックを背負っての急登ラッセルで、１０分も進まぬうちに全身から汗が吹き出す。遅々として進まぬ為、トップのザックを置いて交代でラッセルする。途端にグーンとスピードアップする。

　ラッセルで一番疲れるのは深く沈みこんだ足を抜く時である。足を抜くには支点が必要になるが、ピッケルでは短か過ぎて支点にならない。この時長さの調節できる２本のストックを使うと抜群の威力を発揮する。斜度、積雪量に合わせ腕の力が、直接ストックにかかる長さに調節した２本のストックは確実な支点となり、３分の１以下の力で足を抜くことが出来る。

　特に腰まで沈み込むラッセルでは、ワカンとは較べものにならない。ところがこのストックのラッセル効果が、日本ではほとんど理解されていない。冬山と言えば旧態依然として、不便で使われることのないワカンを後生大事に、ザックに括り付けて持って来る。一番苦しい急斜面のラッセルではワカンは使い物にならないし、雪が深くなると雪の中から足を抜くのに一層の力が要求され、疲れること夥しい。

　更に疲れてくるとワカンを一方のワカンで踏みつけてしまい、疲労に拍車をかける。したがって多くの登山者は、ワカンをザックに付けたまま家に持って帰ることが、殆である。

今回は新人隊員にもストックを持たせ、ラッセルさせたが、異口同音にラッセル効果の素晴しさを口にした。

　我々の隊は日本の冬山でも、ヒマラヤでも常に深いラッセルを覚悟し行動してきたが、この影には常にストックのラッセル効果があったのである。普通１時間程で主尾根に出るのだが、ラッセルで遅れ２時間半を要し主尾根に立つ。眼下に大川沢、正面に天狗尾根が見える。

　ここで左に直角に折れ更にラッセルを続ける。小降りだった雪が本格的に降り出す。心配していた田口が遅れ出す。「毎日６ｋｍは走ってトレーニングしているので、今度こそ大丈夫です」と言っていたが、前回の合宿と同じである。ラッセルトレールの後を追ってくるだけで遅れるとは、どうゆうトレーニングをしているのか。

　この調子では３月の白馬主稜の時と同じように、再びリタイヤーせざるを得ないであろう。２時１７分の定時交信で天狗尾根隊は、１９００ｍ地点に幕営を終え、ビールとウイスキーで酒盛りの真最中だという。ラッセルトレールがあり、楽々と幕営地に達してしまったという。

　こちらは反対に今日の幕営予定地である一の沢の頭までは、とても行けそうにない。

　雪は腰に及び急斜面では胸までの深さになり、藤森は３番手でありながら、しばしば立往生してしまう。午後３時半、我々のトレールを追って４人のパーティーが上がってきた。しめたこれでラッセルを交代してもらえるぞと喜んだのも束の間、彼等は１００ｍ程ラッセルするとやめてしまった。

　いた仕方なく再びラッセルを開始し台地に出る。何とか森林限界まで出たかったが時刻は４時、遅れている田口があと何時間かかるかも気懸りだし、ここを幕営地に決定する。標高１７５０ｍ。森林限界まであと僅かであるがこの先、一の沢の頭まで細い雪稜となり、テントサイトは無い。雪を踏み固め大型テントを張り、刺身で酒盛りを始める。

　１２月３０日　曇時々晴　マイナス１０度

　口では「何とか頑張ります」

　と言うものの明らかに精神的に敗北している。身長１８３ｃｍ、２４歳、隊の中での一番の大男なのだが、日々のトレーニングがいいかげんなのだ。

　途中で勝手に帰られては共同装備の再分配が出来ないので、ここで帰るか、登るか決断を迫るが、「ビバークをしても着いていきます」と言う。それまでに言うなら仕方無い、ゆっくりでも良いからトレールを追って来るよう言い残し、一の沢の頭へ続く雪稜に登って下を見ると、何と田口は下り初めているではないか。ザイルや食料はどうなるのか。　コールをかける度、田口は立ち止まるが結局帰ってしまった。何と無責任な男。

　だが田口にとっては自分の人生の中で、最大限の努力をし昨日、今日と自分と闘い続けてきたのであろう。殆ど冬山の経験はないし、一から教えてやらねばならぬのだが三重県と東京では、それも儘ならぬ。

　せめて基礎体力だけは付けておけと厳命しておいたのだが、残念である。これで彼のヒマラヤへの夢は消え、永遠の敗北に支配されたまま、残りの長い人生を無為に過ごすのであろう。

　一の沢の頭は３６０度の展望である。目前に東尾根の荒々しい６つの隆起が迫る。右上空に荒沢の頭、左に第二岩峰上部のスノードーム、その中間に第一岩峰上部の鋭利な雪稜が波打つ。ぐっと高度を落として、峻険な第一岩峰の手前に稲妻形の雪稜を乗せたドームが続き、更にその手前に台形の雪稜と丸い二の沢の頭が連なる。

　特に第一岩峰上部の鋭利な雪稜は素晴しく美しい。第二岩峰の上から、雲海に浮ぶこの鋭利な雪稜を初めて見下ろした時、私の胸は高鳴った。どうしても、その光景はヒマラヤのものであった。鋭い雪稜が波打ち、３つの白い鋸歯を天空に浮ばせている光景は、恐ろしい程の美しさであった。

　鹿島槍北壁の登攀を終え、疲労困憊した肉体で、これからそこを通過せねばならぬという不安を遙かに超えた感動に私は襲われた。私にとってそれは正しくヒマラヤ、未だ見ぬヒマラヤ以外の何物でもなかった。

　２０年前の追想に浸りながら数枚の写真を撮り、先行するラッセル隊を追いかける。先程、第一岩峰まで登り登頂を断念した３人パーティーが下りてきたので、ラッセルが少しは楽になると思ったが、ブリザードですぐに掻き消され元の木阿弥。

　ラッセル隊に追い着くと、新人隊員の藤森知晴、２２歳が腰と尻を出して雪と格闘している。

　「オーイ知（トモ）。けつが出ているぞ。オーバーズボンを上　げろよ」

　「ハーイ。でもこの上までもう少し頑張ってみます」

　雪まみれになってラッセルを切るのが嬉しいらしく、まるで犬のようだ。植村直己や船津圭三が学んだミネソタの野外学校ＯＢＳで１年間トレーニングし、一週間前に帰ってきたばかりの藤森は、私の教え子である。

　帰国直前には、犬ぞりレースに出る船津圭三と一緒に犬の世話をしていたと話していたが、まさか本人が北極犬と同じように、尻むき出しのままラッセルするとは、呆れたもんである。

　藤森は中学時代、剣道部の部長であったが部員数名を引き連れ、私の所に何度か交渉に来た。

「先生、山岳部を作って合宿に連れてって下さい。お願いします」

　当時は毎年の遠征準備と処理に追われ、どうやり繰りしても時間を生み出すことが出来ず、月に１回山に連れて行くのが精一杯であった。結局、藤森の願いを実現してやることは出来なかったのである。

　藤森の前で黙々とラッセルを続ける栗田陽介、２５歳も私の教え子である。陽介は昨年のナンガ・パルバットで最終キャンプまで入り、第一アタッカーに選ばれるだけの実力を示している。この２人がザイルを組んで、８０００ｍ峰の山頂に立つのもそう遠い日ではないであろう。

（４）    危しＫ２登頂者

　二の沢の頭で横浜蝸牛の２名とベルニナの５名が追いつく。

　「坂原さんですか、都岳連の海登研でお世話になりました。　今村です」

　何と我々が昨日から３０ｋｇの荷を担ぎ、苦労してラッセルした後を、スイスイと一日でここまで登ってきたと言う。蝸牛とベルニナにトップを譲り、ラッセルから解放され、のんびりと第一岩峰に向かう。ベルニナは第一岩峰の５０ｍ下に幕営し、蝸牛の２名は岩峰を超えた。

　我々は第一岩峰直下の雪を削り、幕営することにした。本当は岩峰を超えたいのだが、この上にキャンプサイトを求めることは出来ないのだ。６年前の１９８４年１２月２１日に柴笛の６人が第一岩峰の上で雪崩にやられ、行方不明になっている。第一岩峰から第二岩峰、荒沢の頭、北峰まで急な細い雪稜が続き、雪洞は掘れるが、大型テントの幕営は不可能である。

　僅かに第二岩峰の基部のみ、４人用のテント一張りが可能なくらいである。

　風は強いが移動高がやって来た為天気は安定している。もっと登り続けたいが本日は３時半で行動打ち切り。

　８人用の大型テントに入り、酒盛りの準備をしているとベルニナの今村、春木の２名が下のキャンプから上がってきて、第一岩峰にザイルを固定し始めた。

　時々雪のブロックがテントを直撃する。雪が降ると第一岩峰のルンゼはすぐ雪崩が発生する。しかし大半はルンゼに添って荒沢へ落ち、フェースを落下しテントを直撃する確率は、うんと低いはずである。

「さては今村裕隆め、我々のテントを狙っているな」

　こうなったら唯で帰すわけにはいかない。今日は私の持ってきたプレジデントから飲むことにし今、栓を抜いたばかりである。

　家の冷蔵庫から凍結して持ってきた刺身も丁度解凍して食べ頃になっている。酢ダコも切り終わり、イクラと数の子も皿に盛り付けた。あとは今村裕隆をテントに引きずりこむだけである。雪塊が割ったプレジデントでまずカンパイ。クイーと冷たく激しい刺激が五臓六腑に染み渡る。
今村は語る。
　

「え。山で刺身ですか。初めてですよ。タコも数の子あるんですか。うちの会は山行中はアルコール禁止だし、今夜の飯もα米と豚汁ですよ。ズビダーニエ同人はさすがですね」

　「ズビダーニエじゃないったら。濁るなよスビダーニエだぞ」

　この頃には、もうかなり出来上がっており、目がトロンとしてきて夢見るジェニーになってきた。我々と同じピッチでウイスキーを飲むと、どういう結果になるか今村は全然わかっていない。

　第二ラウンドでラム肉を２�sジュージュー焼いて食いながら、大いに飲む。

　「Ｋ２登頂者、今村裕隆３１歳もいよいよ今日が命日だな。右の三の沢が良いか、それとも左の荒沢が良いか、死に場所はどっちが良い」

　「ちょっと待って下さいよ。そんなに簡単に殺さないで下さいよ。来年はシッキム側からのカンチェンジュンガもあるし、まだ死ねませんよ。

　そうだカンチの隊長を務める尾形さんも今日あたり東尾根を登って来るはずですよ」

　「そりゃヤバイな。２年前の冬の穂高集中の後、新穂高温泉の露天風呂の中で、酒と偽って温泉の湯を飲ませたことがあったからな。覚えているだろうな彼は」

　だんだん今村の口調が怪しくなる。

「あーそういえば渡辺優も我々が酒を飲ませ、その後で雪上車に轢かれて死んじゃったんだ」

　酔ったふりをしているのかなと思っていたが、良く見るとコップのウイスキーが口元にうまく収まらず、ボタボタこぼれている。

　こりゃヤバイ、いくら５０ｍ下のテントとは言え、雪庇の張り出した雪稜である。千鳥足で歩いたら本当に落っこちて死んでしまうかも知れない。もう帰らせることにした。ところが時、既に遅し。テントを一歩出るや否やストーンと腰が抜け、立ち上がったかと思うと、雪庇の上によろよろと歩き出すではないか。

　「オーイ、トモ、サポートしてやれ」

　「駄目です。僕も酔っぱらってます。ミネソタでは１年間、アルコール飲みませんでしたから」

　「何タルザマ。陽介、お前は大丈夫だろ。下のテントまで送っていってやれ」

　栗田陽介に支えられ、どうにかベルニナのテントに着いたＫ２登頂者は身体ごとテントに激突。その上アイゼンはいたままテントに入り、皆から怒鳴られる。

　ジョークなぞ言った事のない寡黙な陽介は、今村を渡す時こう言ったそうだ。

　「どうも今村さん高山病にかかったらしいですよ」

　いくら山行中禁酒のベルニナであっても、高山病に羅った今村では馘には出来まい。

（５）    トモの執念

　１２月３１日　晴　マイナス１３度

　絶好の北壁日和。天狗の鼻に戻る我が北壁隊は未明にテントを出て、北壁に取り付いたようだ。下のベルニナ隊は我々が先に岩峰に取り付くのを待ってくれている。１時間近くも待っていてくれたが、我々がなかなか出発しないので、ついに登ってきた。

　「ゆうべはどうも」

　「オーまだ生きていたの」

　１９９０年最後の日の会話は、これで始まったのである。ベルニナの登りっぷりを、のんびり見学しながらギャラリーで待つ。若手の山口が固定ザイルを登れず２度、３度落ちる。

　冬の岩壁初体験の我が隊のトモ（藤森）が不安そうに見つめる。この時既にトモは墜落する自分を予想していたのかも知れない。どう見ても山口のザックは２０�sそこそこである。

　その山口が荷に喘いで落ちているのだ。我々の荷は３０ｋｇを超えている。ＯＢＳで犬ぞりの犬を相手にしてたんじゃこの重いザックで、冬の岩壁はとても登れないと悟ったのだろう。そんなトモの心境には誰も気付かず、ギャラリーから無責任なヤジを飛ばす。

　「オ、又落ちるかな。うん、今度はスタンスに身体が乗ってるぞ。進歩あり」

　「それ、もう少し。あ、又落ちた」

ベルニナが固定ザイルを撤去したら、再び張り直さねば、３０ｋｇの荷で岩壁下部のフェースを登るのは困難である。

岩峰基部から２０ｍ上部の岳樺の枝に支点を取り、そのまま雪のルンゼ上端まで登る。ザイルが一杯になったこところで左の灌木にザイルを固定し、ザックを吊り上げ固定する。

　空身になってアップザイレンで再び岩峰中段まで下る。予期した通りトモは、重いザックを背負ったまま固定ザイルにぶら下がっては落ちを繰り返している。７回落ちたところで一まず断念し、栗田、日下部を上げる。３５�s以上の荷を背負って栗田は、１回スリップしたのみでスイスイ登って来る。さすがナンガ・パルバットのシュールルートで鍛えられただけのことはある。

さて再びトモの番である。ラストの岩本の適確なアドバイスにもかかわらず、更に５回落下する。

　「トモ、もう諦めて下れ」と言うと

　「もう一度やらせて下さい」と答える。
　トモの眼が未熟な自分への怒りと絶望でギラギラしてくる。すごい執念だ。『俺のＯＢＳでの１年間のトレーニングは何だったんだ。３月からは正式採用のインストラクターとして、ＯＢＳに勤務するというのに何たる様だ』

　と歯ぎしりしつつ自問している顔が、私のすぐ近くまで迫っては墜落する。

　「よし、ザックを置いて空身で登って来い。後からザックを吊り上げろ」

最後の手段である。空身のトモは殆スリップすること無く、フェースを登って来る。フェースの上部でザックの吊り上げを指示するが、今度はこれが出来ない。

　ザックが重過ぎて吊り上げられないのだ。

３０ｋｇ以上のザックは、ほんの少し岩角につっかかるだけでピクとも動かなくなる。ラストの岩本がザックを目一杯に持ち上げ、手を離すとザックは動きを止めてしまう。万策尽きた。この先の更に難かしい第二岩峰のクライミングを考えると、トモには登攀続行は無理だ。

　「ここからの下りは雪稜だけだから安全だ。１人で下れ」

と指示するが、トモは断念しない。

　「今度こそザックを担いで登ります」

　一旦、岩壁基部まで下り、ザックを背負いチャレンジを開始する。そして落ち続ける。私もついに見兼ねて岩壁基部まで戻り、トモのザックを背負い登り出す。

　アイゼンで最初の細いスタンスに乗ったとき、アイゼンの前歯、２本のツァッケに３０ｋｇの荷と７０�sの体重をかけて、バランスを保つのはトモには不可能と判断した。有無を言わせず１人で下山することをトモに命じ、再び私はフェースを登り上部に出る。

　しかし岩峰から雪稜を見下ろした途端、私の心臓は止まりそうになった。強風に煽られ右に左によろけるトモが、雪庇の上に倒れ込もうとしているではないか。彼は第一岩峰のフェースでの闘いに、体力と気力の総てを使い果たし、既に下山する余力は無いのだ。それを見て岩本は自主的に申し出た。

「私がサポートして一緒に下ります」

（６）    北壁をスイスイ

　岩本義廣、３６歳。大学の山岳部でリーダーをやり、長いキャリアと確かな技術を持つ新人隊員である。

　「きっと良い女だったんだな」